Lev Masiel Sanchez - mākslas zinātņu doktors, Ekonomikas augstskolas asociētais profesors.
Publicēts saīsinātā formā
Mana šodienas lekcija ir stāsts par četrām valstīm, Maroku, Alžīriju, Tunisiju un Ēģipti, to arhitektūru XX un XXI gadsimtā. Viņus loģiski vieno viņu islāma mantojums, aptuveni tajā pašā laikā, kad ieradās eiropietis - vai nu koloniālisti, vai vienkārši teritoriju līdzīpašnieki, jo Marokas, Tunisijas un Ēģiptes gadījumā tās nebija kolonijas, bet gan protektorāti., tas ir, vietējās varas iestādes saglabāja lielu neatkarības daļu. Viena no manas lekcijas galvenajām tēmām ir politiskā konteksta ietekmes uz reliģisko arhitektūru problēma, otra ir modernisma parādīšanās Magribā, tā attīstība, pārveidošana un "refrakcija" situācijās, kas saistītas ar politiku un reliģiju.
Marokai ir bagāts modernisma mantojums. Tā kā mūsu lekcijas tēma ir politiska un reliģiska, es diez vai runāšu par dzīvojamām ēkām. Marokā ir desmitiem tūkstošu māju no 20. gadsimta 20. līdz 30. gadiem. Dažreiz šīs ir izcilas ēkas, taču mūs joprojām interesē tas, kā sabiedrībā kopumā un varas iestādes izteicās arhitektūrā, nevis indivīdi. Pilsētplānošanas jomā galvenā rezidenta - protektorāta administrācijas vadītāja - maršala Ljūtē galvenā ideja bija vecās pilsētas un jaunās atdalīšana. Tādējādi uzreiz tika nogalināti divi zaķi: politiskais zaķis, proti, vēlme šķelt vietējos iedzīvotājus un vietējos iedzīvotājus, uzcelt skaistu jaunu pilsētu eiropiešiem un progresīvajai buržuāzijai ārpus vecajiem nocietinājumiem un kultūras zaķis - nepieskarties vecpilsētai, lai saglabātu tās skaistumu, pat ja atstājot cilvēkus tajā dzīvot diezgan sarežģītos apstākļos, bet tā, kā viņi ir pieraduši. Medina, kā sauc vecās pilsētas, ir ārkārtīgi gleznaina. Ideja piesaistīt tūristus jau pastāvēja, divdesmitā gadsimta 20. gados Maroka Francijas un Spānijas tūrisma tirgos tika ļoti aktīvi reklamēta kā nozīmīgs brīvdienu galamērķis. Izrādījās, ka ideja par jaunas pilsētas celtniecību ārpus medīnas un vispār nepieskarties medinai un tajā neko nemainīt, šajā kontekstā izrādījās auglīga. Šo pieeju ļoti kritizēja "kreisie" arhitekti, Le Corbusier atbalstītāji, kuri žurnālos sagrāva "zemiskos koloniālistus", kuri liedz Marokas iedzīvotājiem pienācīgus dzīves apstākļus.
Izcilais pilsētplānotājs Anri Prosts, kurš iepriekš bija strādājis Alžīrijā, Stambulā, Karakasā, un viņa darbinieks Alberts Laprāds iesaistījās jaunu rajonu projektos. Viens no viņu pārsteidzošākajiem darbiem ir Hubusa kvartāls jeb tā dēvētā Kasablankas Jaunā Medina. Kasablanka bija un joprojām ir lielākā Marokas ostu un tirdzniecības galvaspilsēta. Ļaujiet man uzsvērt, ka nedz Maroka, nedz Alžīrija netika uztverta kā tālas kolonijas, kur iesācēji arhitekti tika nosūtīti praktizēt pallādismu. Tur strādāja pazīstami, atzīti arhitekti, kas 20. un 30. gados būtiski ietekmēja vietējo ēku nevainojamo kvalitāti.
Abi cilvēki, kuri 1920. un 1930. gados galvenokārt izveidoja Hubusa kvartālu un Marokas arhitektūru kopumā - es atkārtoju, tas ir ļoti liels ēku skaits, jūs varat pavadīt veselas nedēļas, tos pārbaudot un fotografējot - tie ir Edmonds Brions un Auguste Kadets. Šeit ir četras rakstzīmes, kas izveidoja to, ko mēs skatīsimies.
Hubusa kvartāls ir ļoti orientējošs no vairākiem viedokļiem. Khubus ir islāma labdarības organizācija, sava veida fonds. Kasablankā, tāpat kā citās pilsētās, radās pārapdzīvotības problēma, un viņi nolēma uzbūvēt Hubusu kā kvartālu turīgajai buržuāzijai, kas emigrējusi no vecmodīgās Fezas. Kasablankas ebreju kopiena piedāvāja Islāma fondam nodot tai lielu zemes gabalu par noteiktu summu celtniecībai. Islāma fonds nevarēja tieši pieņemt zemi no ebrejiem, tāpēc viņi aicināja karali būt par starpnieku. Tas viss beidzās ar to, ka karalis paņēma sev trīs ceturtdaļas zemes - un uz tās tika uzcelta milzu pils, kas tagad tiek izmantota - un atlikusī ceturtdaļa tika nodota Hubusa fondam. Un viņš nodeva zemi Francijas protektorātam, lai francūži varētu parakstīt būvniecības līgumus. Pēdējais uzticēja projektu Prostam un Lapradai - Prosts bija galvenais pilsētplānotājs, un Laprāds bija galvenais arhitekts - un apmēram 2-3 gadu laikā viņi nāca klajā ar pilnīgu kvartāla plānu. Tad šie arhitekti aizbrauca uz Parīzi, un Brions un Kadets gandrīz 30 gadus nodarbojās ar celtniecību.
Ceturksnis izrādījās līdzīgs Disnejlendai, tikai taisīts ar ļoti labu garšu. Ideja bija atjaunot senu pilsētu ar vecas, skaistas Marokas izskatu, bet tehniski perfektu. Tā, ka bija tekošs ūdens, viss bija labi vēdināts, un bija daudz apstādījumu. Bet tajā pašā laikā, tā kā jaunie iedzīvotāji ir pieraduši pie saviem vecajiem apstākļiem, tad, piemēram, māju durvis nekad neatrodas viena otrai pretī, lai no viena pagalma nekādā gadījumā nebūtu iespējams redzēt citu, jo ir privātā dzīve, plaši tiek izmantotas pasāžas gar ielām utt. Tur viss bija sakārtots kā viduslaiku pilsētā: publiskās pirtis, trīs maiznīcas, trīs mošejas. Patiesībā tas ir pēdējais lielais projekts vēsturisma galvenajā virzienā. Tas tika aizsākts 1918. gadā un tajā laikā jau bija nedaudz vecmodīgs. Bet šeit bija īpašs mērķis - tas tika uzbūvēts vietējiem iedzīvotājiem, kuriem vajadzēja mīlēt šāda veida arhitektūru. Francijas iedzīvotājiem tika izmantota cita arhitektūras valoda.
Reliģiskā kristīgā arhitektūra parādās ļoti ātri, jo Maroka ir izrādījusies ērta valsts dzīvošanai, tur ir silts, ir ērti veikt uzņēmējdarbību, netālu no jūras. Un tā sākās milzīga imigrantu plūsma no Francijas un citām Eiropas valstīm. Atcerieties slaveno filmu "Kasablanka", tas ir 1943. gads, ir pagājuši tikai 30 gadi kopš Maroka ir kļuvusi par francūzi, un Kasablankā gandrīz puse iedzīvotāju ir eiropieši. Attiecīgi pieaug gigantiski jauni rajoni, un ir jāceļ baznīcas.
Adriens Laforgue ir cilvēks, kurš 1927. gadā vadīja visu Marokas arhitektūru, jo Prosts aizbrauca uz Franciju. Lofrēge bija lielāks modernists, nosliece uz "kreisajām" idejām, nevis atbalstīja marokāņu un franču atdalīšanu, tas ir, šajā ziņā progresīvāku. Viņš arhitektūrai piegāja tāpat.
Viņa darba piemērs ir Rabatas Senpjēras katedrāle (1919 - 1921). Ir vēlme šeit saglabāt atgādinājumu par klasisko arhitektūru. Bet lielākajā daļā, ko redzat labajā pusē, to ir grūti noķert. Divstāvu fasāde tiek uzskatīta par katoļu, torņu forma attiecas uz gotikāņu normāņu tipa pieminekļiem. Kopumā tā ir netipiska mājiena, un, protams, pat parasts izglītots cilvēks to nevar lasīt. Redzams sava veida taisnstūris, kas atgādina modernitāti. Ieviesti mūsdienu elementi, viss ir tik kubistisks, caurspīdīgs. Francijā viņi vienmēr ir mīlējuši grafiku arhitektūrā, un Marokas arhitektūrā šī grafika ir labi jūtama. Fakts ir tāds, ka gan Rabata, gan Kasablanka ir baltas pilsētas, un tāpēc grafika darbojas vēl labāk. Krāsu arhitektūras vispār nav: ja Marakešā viss ir sārts un Fezā ir dzeltenīgs, Kasablanka un Rabāta ir pilnīgi baltas.
Šī katedrāle ir īsts kubisms, lai gan tas neizklausās pēc tā, ko arhitektūrā sauc par kubismu, es domāju čehu kubismu no 1910. gadiem. Neskatoties uz to, es ļautu sev vilkt noteiktas paralēles ar atbilstošo grafisko kustību. Laforgue tēlotājmākslas dienesta direktors Žils Borlijs rakstīja: “Mēs vēlētos uzlikt līniju un sējumu mierīgumu, ko mēs iemācījāmies no senās austrumu arhitektūras, un novērst turpmāku pompozu ēku celtniecību, kas piesātināta ar grimasējošām virsmas kolonnām, dažādām pārmērības, zvērīgas kartušas, kas tika uzceltas vēl Tunisijas ielās,Orana [šī ir otra lielākā pilsēta Alžīrijā], Alžīrija, kā arī Marokas Spānijas daļā un Kasablankas ielās. Īsts kartona kūka pseidomarokāņu stils”. Tas ir, vietējā līmenī bija programma, kas bija diezgan Corbusier cienīga. Piemērs, kā atbrīvoties no šī pseidomarokieša, ir Senpjēras katedrāles interjers ar atsaucēm uz cisterciešu tradīciju. Atgādināšu, ka šis bija interesants periods starp romāniku un gotiku 12. gadsimtā, kad tajā pilnībā nebija dekoru. Tie ir visstingrākie viduslaiku interjeri.
Otrā katedrāle ir Jēzus Svētā Sirds Kasablankā. Tā tika uzcelta 1930.-1931. Gadā, tad bija ļoti ilgs pārtraukums, un to pabeidza 1951.-1952. Tās arhitekts ir Pols Turnons, kurš ir ļoti svarīga, bet mazpazīstama pieminekļa, 20. gadsimta 20. gadu vēsturiskās arhitektūras atklāta manifesta autors - milzīgā Svētā Gara baznīca Parīzē, milzīga Hagia Sophia kopija Konstantinopolē, kas izgatavota no betona. Kasablankā arhitekta atskaites punkts ir viduslaiku gotikas Katalonijas katedrāles, kurās plānas augstas kolonnas, brīvas jūras, saplūstot vienā telpā. Šeit piecu eju plāns ir ļoti reti sastopams Eiropā, kur gandrīz visas katedrāles ir trīs ejas. Bet agrīnā kristiešu laikos Āfrikā bieži tika uzceltas piecu eju baznīcas. Tāpēc šeit ir īpaša atsauce uz vietējo kristietību. Kolonialistiem bija ļoti svarīgi uzsvērt, ka viņi nav ieradušies, bet atgriezušies, jo jau pirms islāma šeit valdīja plaukstoša kristīgā kultūra. Bija svarīgi uzsvērt šo saikni ar agrīno kristietību Āfrikā. Visu baznīcas telpu pārpludina gaisma. Turnonam tika īpaši piešķirts nosacījums, un viņš pats rakstīja, ka viss ir jāveido liels, un tajā pašā laikā, lai tas būtu lēts. Tāpēc viņš visu pēc kārtas uzcēla uz zāles, virzoties no rietumu fasādes uz austrumiem. Nauda beidzās diezgan ātri, kad tika uzceltas tikai trīs zāles, un katedrāle tik dīvainā formā stāvēja 20 gadus. Katedrāle darbojās, tajā notika dievkalpojumi, un tad, kad bija ietaupīta nauda, tā tika pabeigta uz austrumiem līdz galam.
Tas labi atbilst 20. un 30. gadu franču baznīcas tradīcijām. Augsta, īpaši iezīmēta fasāde - lai tā būtu augstāka par mošeju, lai uzsvērtu katolicisma nozīmi šajās zemēs. Interjers ir caurspīdīgs. Tagad tas ir liels senlietu tirgus, un tas labi iederas šajā ēkā. Tas ir diezgan neitrāls un to var izmantot dažādiem mērķiem. Pievērsiet uzmanību plānām kolonnām, labiem vitrāžiem. Viss mirgo. Es biju šeit drūmā ziemas dienā. Bet, ja jūs iedomājaties, ka šī ir pilsēta, kurā pusgada temperatūra ir virs 35 grādiem, saule ir ļoti spoža un visu laiku ir karsta, tad šī ir milzīga telpa, kas piepildīta ar gaismu un gaisu. Un ēka ir ļoti praktiska. Šeit Tournon izrādījās patiess savai praktiskajai pieejai. Viss ir labi uzzīmēts. To visu nevar saukt par Art Deco, taču lampas gandrīz tiek kopētas no kaut kā amerikāņu.
50. gados baznīcas arhitektūra ievērojami mainījās. Tieši šajā laikā tajā sāk strādāt amatnieki, kas dzimuši 1900. gados un uzauguši "uz Corbusier". Tas ir, 1930. gadu ideoloģiskās sadursmes ir pagātne. Kā jūs zināt, pats Korbusiers 40. un 50. gados daudz nodarbojās ar baznīcas arhitektūru, Ronshanā izveidojot kapelu.
Arhitekta Ashile Danglter darbs ir Kaslanka Lourdes Dievmātes baznīca. Es neko nevarēju atrast par viņu. Uzreiz jāsaka, ka 20. gadsimta vietējā arhitektūra ir ļoti slikti pētīta. 1991. gadā tika publicēts viens no pirmajiem darbiem - Gwendoline Wright darbs "Dizaina politika franču koloniālajā urbānismā", kas attiecas uz Vjetnamu, Madagaskaru un Maroku, taču tajā aplūkotas ēkas pirms Otrā pasaules kara. Un šis templis ir interesants modernistu darbs no 1954. līdz 1956. gadam. Tā kā katedrāle vairs netiek izmantota, šis templis kļuva par galveno katoļu baznīcu Kasablankā. Interjerā šī ir tradicionāla trīs eju telpa, vertikālās asis tiek uzsvērtas visos iespējamos veidos. Un visas rupja, neapmetta betona iespējas tiek izmantotas kopā ar vitrāžiem. Francijā šo divu virsmu apvienošanas tēma bija visaktuālākā pēc kara, un tās šedevrs ir Auguste Perreta 110 metru milzīgā Sv. Džozefa baznīca Havrā.
Iespējams, ka labākais, ko modernisms ir radījis uz Āfrikas zemes, ir Sacré-Coeur katedrāle Alžīrijā, ko veidojuši arhitekti Pols Erbe un Žans Le Kouters. Erbe daudz strādāja citās kolonijās - Mali un Nigērā, tāpēc viņu īpaši interesēja Āfrikas tēmas. Nav nejaušība, ka šīs baznīcas plāns atgādina zivi, kristīgu simbolu, jo tā laika arhitekti gāja simbolisma, nevis vēsturisko norāžu ceļu. Katedrāle tika uzcelta laikā no 1958. līdz 1962. gadam. Un tieši 1962. gadā Alžīrija ieguva neatkarību. Sākotnēji vajadzēja būt baznīcai, bet, tā kā galvenā katedrāle savulaik tika pārveidota no mošejas, tā tika atdota musulmaņiem, un šī ēka kļuva par katedrāli. Vispārējā ideja ir telts, tās pamatā ir psalmu vārdi "Tas Kungs mūsu starpā ir uzlicis telti". Tas ir, Tas Kungs it kā piegāja pie mums. No otras puses, protams, tas ir mājiens uz Alžīriju, nomadu dzīvesveidu un vietējo specifiku. Katedrāle joprojām darbojas. Tam ir ļoti augsts pagrabs, kopējais ēkas augstums ir 35 metri. Interjerā ir gaismas caurstrāvots kupols; betona tēma šeit ir lieliski attīstīta. Rodas iespaids, ka šī ir viegla salmu telts. Ir ļoti interesanti, kā šī imitācija tiek veidota betonā. Viss balstās uz ļoti sarežģītām virsmām, saburzītām kā audums, starp kurām ir iegriezti šauri logi ar vitrāžiem. Altāra daļa, sānu sienas ir izgatavotas sietu veidā. Atkal tas ir mājiens uz telti, kaut kas pagaidu un tikko uzstādīts. Protams, tas lielā mērā notiek pēc reformas katolicisma garā. Ļaujiet man jums atgādināt, ka šajā brīdī notika Vatikāna II koncils, kas pieņēma vairākus radikāli svarīgus lēmumus, lai tuvinātu baznīcu ticīgo ikdienas vajadzībām, atbildei uz viņu uzdotajiem jautājumiem, nevis tiem, kas pati baznīca kādreiz izgudroja. Un tieši šeit mums ir šī brīnišķīgā brīvās katolicisma gara izpausme, kas adresēta Kristum un cilvēkam, nevis baznīcas tradīcijām un vēsturei. Tas ir ļoti svarīgi.
Un šeit jūs redzat simbolus. Šeit ir sirds aprises, jo katedrāle ir veltīta Jēzus sirdij. Un no dažādiem viņa stūra punktiem šī sirds ir skaisti uzzīmēta. Šī ir ļoti spēcīga arhitektūra. Centrā tas ir mierīgi, bet, ja jūs dodaties uz sāniem, jūs redzat šo kolonnu spēcīgās kustības, tās visas atrodas dažādos leņķos. Un tāpēc kolonnas rada dinamisku kompozīciju, it kā velkot šo telti dažādos virzienos. Šī ir ļoti dzīvespriecīga telpa. Vēl viens interesants piemērs: oriģināla šeit atrastā IV gadsimta mozaīka ir uzstādīta tieši sienā. Alžīrijā ir kilometri šo mozaīku, un viena no tām ir šeit, ar kristīgu uzrakstu. Tas ir atgādinājums par kristietības senatni Alžīrijas zemē.
Tagad mēs pāriesim uz nedaudz cita veida ēkām, arī vēlīnā modernisma brīvām. Vienu no tiem izgatavoja padomju arhitekti; tas ir piemineklis padomju un ēģiptiešu draudzībai Asvānā. 60. gados viņi ar PSRS atbalstu sāka tur uzcelt milzu Asvana aizsprostu, un 75 metru piemineklis tika uzcelts 1970.-1975. Gadā, arhitekti - Jurijs Omelčenko un Pjotrs Pavlovs. Ideja ir lotosa zieds, kas veido spēcīgus pilonus. Protams, piemineklis iekļaujas padomju monumentālās celtniecības tradīcijās, taču tas nav bez vietējām tēmām. Pirmkārt, tas ir lotosa sižets, un, otrkārt, tur ir ziņkārīgi bareljefi. Sākotnējā projektā bija iesaistīts Ernsts Neizvestnijs, un centrā bija jābūt lielai stēlai ar bareljefiem. Tomēr tas netika apstiprināts, tika uzaicināts arhitekts Nikolajs Večkanovs, kurš izgatavoja labu ēģiptiešu stila reljefu ar mājienu uz vietējām tradīcijām.
Mēs esam gludi pārcēlušies no koloniālās ēras uz citu, progresīvāku laiku. Pirms mums atkal ir Alžīrijas osta, tā ir skaista, ļoti burvīga pilsēta, liela mēroga un gleznaina. Kalnā atrodas piemineklis Mocekļiem, kur vienmēr tiek nogādāti valsts viesi. Tas ir 1981-1982, ēka, kuru iecerējis prezidents Huari Boumedienne. Viņš bija liels Padomju Savienības un sociālistu nometnes draugs. Kā tas bieži notiek sociālistiskajās valstīs, Baširs Jelss saņēma pasūtījumu, ne tikai mākslinieku, bet 20 gadus vietējās Mākslas akadēmijas prezidentu. Tika iesaistīts vēl viens tēlnieks un arī ierēdnis, Krakovas Mākslas akadēmijas direktors Marians Konečnijs. Abi viņi joprojām ir dzīvi, ļoti veci, bet aktīvi turpina savu darbību.
Šī tandēma rezultāts bija piemineklis, kurā var aizdomas par noteiktu Asvanas idejas attīstību. Tikai tās vairs nav lotosa ziedlapiņas, bet palmu lapas. Viņi paceļas 20 metrus virs atbilstošā pieminekļa Ēģiptē. Es atzīmēju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo jebkurš politiķis pirms objekta celtniecības pasūtījuma apstiprināšanas noteikti pārbaudīs, vai tas ir visaugstākais pasaulē. Vismaz augstāka nekā kaimiņvalstī. Tas ir priekšnoteikums. Protams, Ēģipte ir arābu kultūras centrs, it īpaši 40. un 50. gadu kino un prezidenta Nasera politikas dēļ, kā arī vienkārši milzīgā iedzīvotāju skaita dēļ. Tā ir lielākā arābu valsts, Ēģipte vienmēr ir bijusi flagmanis, un pārējās arābu valstis ar to sacentās. Īpaši valstis, kas atrodas uz rietumiem no Ēģiptes: tās nebija ļoti orientētas uz Saūda Arābiju un Irāku, taču tās visu laiku nebija vērstas uz Ēģipti. Un arī Eiropai, visos iespējamos veidos uzsverot, ka ar tām visā "Arābu vēsturē" parasti nav daudz sakara ". Arābu, visvairāk islāma valstu uz zemes - un tajā pašā laikā Eiropas: diezgan pretrunīga nostāja. Tātad pieminekli mocekļiem uzcēla Kanādas uzņēmums. Tas nav pārāk ideāls proporcijās, augšpusē starp lapām ir iespīlēts 20 metru lukturis. Piemineklis ir veltīts revolūcijas upuriem, dalībniekiem atbrīvošanās karā pret francūžiem. Tas simbolizē islāma kultūru, kas virzās uz gaišu modernisma nākotni. Šī ir 80. gadu vīzija. Kamēr modernisms ir mantots no koloniālā laikmeta un tiek aktīvi izmantots, un tad, sākot ar postmodernajiem 90. gadiem, viss būs pavisam savādāk. Interesanti, ka šie skaitļi, kurus veidojis Marians Konnecs, šķiet, ir cēlušies no Francijas pieminekļiem Pirmā pasaules kara upuriem. Viņi ir ļoti līdzīgi pēc stila.
Tagad mēs pievēršamies šodienas lekcijas centrālajai figūrai. Tas ir izcils franču arhitekts Fernands Puijons (1912-1986), kurš daudz strādāja Alžīrijā. Viņš uzauga Marseļā, Francijas dienvidos. Viņš sāka būvēt ļoti agri, un viņš bija ārkārtīgi atjautīgs cilvēks tehnoloģiju un mārketinga jomā. Viņš izdomāja dažādus lētu mājokļu veidošanas veidus, izstrādāja lielu ātras un lētas celtniecības sistēmu. Izvēlētajā jomā viņš guva lielus panākumus un tikai 30 gadu vecumā apmeklēja arhitekta diploma saņemšanu. Un viņš vienmēr ir palicis skaudīgs kolēģos, kuri izgājuši klasisko arhitektūras skolu. 50. gados viņš virzījās uz priekšu un saņēma pasūtījumus jaunu teritoriju ap Parīzi izveidošanai, nodibināja uzņēmumu, kas nodarbojās arī ar līgumiem. Pateicoties tam, viņš būvniecības procesu padarīja vēl lētāku. Bet bizness netika veikts ideāli, un tas beidzās ar to, ka 1961. gadā viņš tika arestēts par dažādiem piesavināšanās gadījumiem. Drīz Puilons tika hospitalizēts. Tika pieņemts, ka tā ir tuberkuloze, bet izrādījās, ka viņš kaut ko saslima Irānā, kur arī strādāja. 1962. gadā viņš aizbēga no klīnikas un uz sešiem mēnešiem slēpās Šveicē un Itālijā. Rezultātā viņš tomēr tika atkārtoti arestēts un notiesāts uz četriem gadiem cietumā, bet 1964. gadā viņš tika atbrīvots veselības apsvērumu dēļ. Tā kā viņš tika svītrots no visiem Francijas arhitektu sarakstiem - viņa diploms tika anulēts un viņš bija persona non grata - viņam bija jādodas prom uz Alžīriju. Kopumā viņš varēja aizbraukt uz Alžīriju, jo kara laikā starp Franciju un Alžīriju par neatkarību 1954.-1962. Gadā viņš Francijas presē runāja par neatkarības piešķiršanu Alžīrijai. 1966. gada sākumā viņš saņēma visu Alžīrijas kūrortu arhitekta amatu un uzcēla lielu skaitu objektu. Turpmāk viņa liktenis izrādījās labi, jo 1971. gadā Francijas prezidents Žoržs Pompidū viņu apžēloja. 1978. gadā tas tika atgriezts arhitektu reģistrā, dodot iespēju būvēt Francijā. Bet dzimtajā valstī viņš atgriezās tikai 1984. gadā, un gadu vēlāk viņš saņēma Goda leģiona ordeni un drīz nomira Bel Kastelas pilī: Viņš nopirka šo viduslaiku pili savā dzimtajā ciematā un sakārtoja pie sava. pašu izdevumi. Puilons bija krāsains cilvēks ar interesantu biogrāfiju.
Mēs apskatīsim vienu svarīgu objektu netālu no Alžīrijas pilsētas, man tas šķiet visnozīmīgākais mūsu tēmai: tas ir Sidi Frej kūrorts. Tas tika uzcelts uz zemesraga. Atgādināšu, ka Puilons bija atbildīgs par visiem Alžīrijas kūrortiem. Sidi Frej bija vairākas Puyon ēkas, taču mēs apsvērsim galveno kompleksu - West Beach, kur arhitekts ap līci uzcēla ēku kompleksu. Šeit mēs daļēji atgriežamies pie historisma tēmas, tā kļūst arvien populārāka. Mēs vēlāk redzēsim, cik svarīgi tas būs 90. gadu politiķiem un tālāk, lai uzvarētu islāma simpātijas savās valstīs. Bet tas ir pievilcīgs arī Rietumu tūristiem, kuri ierodas baros un vēlas redzēt ne tikai betona kastes, kas 60. gados tika būvētas visur. 70. gados tūrists jau vēlas redzēt noteiktu austrumu paradīzi, kaut ko unikālu; kad viņš dodas uz austrumiem, viņš vēlas redzēt austrumus. Tas notiek neskatoties uz to, ka Ziemeļāfriku sauc par Magrebu, "kur saulrietu" - tas ir, tas ir arābu pasaules rietumi. Eiropai tie ir Austrumi.
Tāpēc Puilons rada ļoti veiksmīgu tēlu, jo, ieskatoties, šķiet, ka šī ir vēsturiska pilsēta, kas sastāv no dažādu stilu ēkām. Ir ļoti vecs tornis, aiz tā ir modernisma ēka, kreisajā pusē ir dažādas ēkas. Bet patiesībā viss tika izdarīts pēc viena projekta apmēram desmit gadu laikā. Šeit tiek izmantots gan modernisms, gan vēsturiski mājieni, taču gandrīz bez detaļām. Šeit ir ļoti maz tiešu citātu. Vienīgā pamanāmā tēma, dīvainā kārtā, ir Venēcijas tēma - sava veida vispārinātie Austrumi. Piemēram, koka pils, kas ņemta no tuksneša, un it kā lauku mošejas kombinācija faktiski ir veikals. Un stāvs tilts, kas atgādina Rialto tiltu. Ir arī kanāla motīvs. Tomēr pils tips - tas, protams, ir islāms -, bet, ja atceraties, piemēram, Venēcijas gotikas 15. gadsimta arhitektūru, piemēram, Ca-d'Oro pils, šajā gotikā ir daudz formu, kas arī šķiet austrumniecisks. Nav nejaušība, ka šis orientālisms darbojas Sidi Frej un Venēcijas asociācijas sērijās.
Ar šo Puijonas kūrortu mēs pamazām esam iegājuši postmodernajā laikmetā. Un divdesmitā gadsimta beigās viņa ietekme pieaug. Mēs skatījāmies uz lietišķām lietām, un tagad mēs pievēršamies valsts veidošanas programmām pēc Ziemeļāfrikas valstu neatkarības. Tur bija svarīgi apgalvot nepārtrauktību, un tas attiecas gan uz monarhiju, gan republikām.
Marokas karalis Hasans II Kasablankā uzcēla pasaulē augstāko mošeju: minareta augstums ir 210 metri. Kasablanka bija Eiropas eiropeiskākā pilsēta Marokā, tāpēc bija svarīgi uzsvērt islāma klātbūtni tur. Runa ir par 80. gadiem, tas ir brīdis, kad islāms sāk celties. Neapmierinātība arābu republiku valdošo aprindu sociālajā politikā un daļēji arī monarhija izraisa islāma atbalstošo reliģisko noskaņojumu pieaugumu. Attiecīgi vietējiem politiķiem ir jāizmanto radikāļu iniciatīva, un tāpēc sākas valsts mošeju celtniecība.
Jāatzīmē, ka pasūtījumu par būvniecību saņēma franču arhitekts Mišels Pensots. Vietu izvēlējās pats Hasans II, viņš jūrmalā nolika mošeju, kas vēl nekad nebija izdarīts: karalis uzsvēra, cik svarīgi ir ticībā apvienot lielos zemes un jūras elementus. Kopumā mošeja ir veidota Marokam raksturīgās formās. Viņai ir milzīgs pazemes stāvs. Minarets tika novietots pilnīgi nestandarta veidā kompleksa vidū un pat leņķī. Tas nekavējoties padara ēku, kurā ir daudz norāžu uz tradīcijām, ļoti modernu. Šī ir vienīgā mošeja Marokā, kurā karalis ļāva ienākt neticīgajiem, maksājot 12 USD: tas palīdz atgūt tās celtniecības izmaksas. Kad jūs ierodaties šeit, viņi stāsta tikai par kilogramiem zelta, par tūkstoš tautas amatniekiem, kuri visu dienu un nakti gleznoja. Tas stāsta par dārgo koku un marmoru, cik kubikmetru ūdens iziet cauri strūklakām, kas sit ēkas apakšējā līmenī utt. Bieži vien šāda greznība, šķiet, ir bezjēdzīga cilvēka spēka un naudas izšķiešana, taču tāda ir politiskās kārtības specifika un cilvēku cerības no tās. Visam jābūt tieši greznam. Interjera pamatā ir Ēģiptes, nevis Marokas mošejas.
Otrs tās pašas mošejas projekts, šoreiz Alžīrijā, tika īstenots ļoti ilgi - 25 gadus, no 1970. līdz 1994. gadam. Šī ir Konstantīns, trešā lielākā Alžīrijas pilsēta. Milzu mošeja ir veltīta cīnītājam pret francūžiem 19. gadsimtā Emiram Abdelkaderam. Vietējais arhitekts Mustafa Mansūrs uzcēla mošeju ēģiptiešu stilā. Un šeit mēs atkal runājam par negaidītu klasiskā vēsturisma atgriešanos. Šāda lieta ir 1890. gadu cienīga, uzsvērti vecmodīga, atsaucoties uz daļēji koloniālā tipa vēsturismu un orientālismu. Neskatoties uz to, izrādījās, ka cilvēki vienkārši nevēlas modernisma monumentālismu, bet kaut ko principiāli atšķirīgu. Protams, viss izrādās nedaudz nedabisks, nedabisks, dažādas formas šeit tiek sajauktas. Apaļie logi ir ņemti no tipiskas gotikas arhitektūras, kas ir islāma tradīcijās neiespējams elements. Kolonnu lielie burti tiek precīzi nokopēti no kolonnām no antīkām Marokas ēkām. Dome 19. gadsimta beigu neobizantiešu stilā. Šeit ir apkopoti dažādu mošeju elementi, piemēram, Kordovas Lielā mošeja. No četrām pusēm centrālo kodolu ieskauj gaiši kuģi, kam seko liels tumšs laukums, un centrā liels gaismas kupols, kas dod gaismu.
21. gadsimtā mēs pabeigsim savu lekciju. Lai cik dīvaini tas nešķistu, historisms nezūd, lai gan 21. gadsimtā ir sākti mēģinājumi to modernizēt. Pārsteidzoši ir tas, ka, lai gan visa pasaule būvē ēkas, kurās nav vēsturisku norāžu, tās joprojām ir svarīgas Āfrikas ziemeļos - jo neatkarības laikā varas iestādes cilvēku dzīves reālas uzlabošanas jomā ir sasniegušas maz un nevar piedāvāt tām jaunu modernizācijas projekts. Un tad viņa sāk pieķerties pagātnei un pastāvīgi runāt par varenību, kas nāk no šīs pagātnes. Mēs labi zinām šo situāciju, tagad arī to piedzīvojam.
Aleksandrijas bibliotēka (1995-2002) ir plaši pazīstams projekts, sīkāk pie tā neaizkavēšos. Ēkā bija iesaistīts slavenais Norvēģijas arhitektūras birojs "Snøhetta". Šī ir vienīgā ēka Ziemeļāfrikā, kuru zina visi, kas interesējas par XXI gadsimta arhitektūru. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību idejām, kas slēpjas ēkā. Tā ir brīnišķīga, pirmās klases arhitektūra, tāpēc visi ieteikumi šeit ir ļoti kārtīgi. Ēkas virsma ir apaļa, tā ir saule, zināšanu spožums, kas izplatās no bibliotēkas. Atgādināšu, ka bija plāns atjaunot seno Aleksandrijas bibliotēku - par valsts līdzekļiem, ar milzīgiem līdzekļiem, iespējams, bez īpašas vajadzības. Tas bija nozīmīgs projekts prezidentam Mubarakam, kurš vēlējās parādīt savu iesaistīšanos visā mūsdienu dzīvē. Apaļā ēka ir nedaudz padziļināta, daļa no tās ir ļoti iespaidīgi appludināta ar ūdeni, kurā atspoguļojas palmas. Daļa fasāžu ir vērsta ar akmeni, kas līdzinās seno ēģiptiešu tempļu sienām, tikai ēka ir apaļa. Uz tās ir reljefs ar rakstzīmēm 120 valodās, lai uzsvērtu Aleksandrijas bibliotēkas nozīmi visā pasaulē. Slavenais interjers, viss no koka, ar melna labradora sienu. Tajā ir visi nepieciešamie vēsturiskie padomi, taču tie ir veidoti izcilā pasaules līmenī un tāpēc ir moderni.
Marokā tiek būvētas dažādas modernas ēkas, un tās cenšas piesaistīt labus arhitektus. Ir arī sava arhitektūras skola: jūs redzējāt, kāds būvniecības līmenis Marokā bija 30. - 50. gados. Marrākešas lidostas pirmais terminālis (2005.-2008. Gads) man šķiet veiksmīgs risinājums jautājumam par to, kā apvienot vēsturisko ar moderno. Ēka ir vizuāli gaiša, tajā ir islāma ietekme, taču tā ir “tehnoloģiska”.
Arhitekta Jusufa Mellehi jaunā dzelzceļa stacija Marakešā (2008) ir arī labs piemērs darbam ar tradīcijām. Stacija ir tradicionālāka nekā lidosta, taču tā nav ne sekla, ne garlaicīga. Neviena īpaša tradicionālā forma šeit neatkārtojas, ir tikai mājieni. Kas ir jauki, ir laba prasme strādāt gan ar detaļām, gan ar materiālu kombinācijām. Tiek izmantoti neapmetumi ķieģeļi, metāls - no tā ir izgatavots pulkstenis un režģis - stikls un ģipsis. Ēka ir caurspīdīga un vakarā spīd zem rietošās saules stariem, bet naktī - ar iekšējo apgaismojumu.
